Wykonując ocieplenie domu we własnym zakresie, lepiej postawić na materiały łatwiejsze w montażu. Do takich zalicza się między innymi technologia ocieplania budynków styropianem, łatwym do cięcia i przyklejania na ścianach zewnętrznych. Można też postawić na płyty z wełny mineralnej powlekane fabrycznie, które wymagają Ocieplenie budynku styropianem to odpowiednie rozwiązanie w celu optymalizacji energetycznej budynków. Nałożenie warstwy izolacji termicznej spowoduje, że ograniczymy maksymalnie możliwość utraty ciepła, pozostawiając w naszym domu przyjemną temperaturę w miesiącach zimowych, ograniczając tym samym koszty ogrzewania. Ocieplenie domu styropianem krok po kroku. Pewna termomodernizacja to profesjonalnie wykonane ocieplenie wysokiej jakości materiałami. Z łatwością możemy oszacować koszt ocieplenia domu o powierzchni 100 m2. Kwota za materiały waha się między 7 a 15 tys. zł, przy czym dolny pułap odnosi się do zastosowania styropianu, górny – wełny. Mając takie dane, można obliczyć koszt metra ocieplenia domu – jest to kwota 70–150 zł za materiały. Adrian Lewicki, Artis Negotium Rogala. Wykonawca, Kłodzko, Ocieplenie domu. KamilaKłodzko. Bardzo profesjonalne podejście do klienta. Remont wykonano bardzo solidnie i w szybkim czasie. Polecam usługi tej firmy. 24 listopada 2020Opinia z Fixly. Artur Chmiel, Art-Bud. Wykonawca, Kłodzko, Ocieplenie domu. W pomieszczeniach nieużytkowych na ostatniej kondygnacji ocieplenie ogranicza się do termoizolacji stropu, natomiast w przypadku pomieszczeń mieszkalnych - styropianem ocieplamy stropodach. Przyjmuje się, że minimalna grubość warstwy izolacyjnej dachu to łącznie 10 cm (w dwóch warstwach), zaś optymalna grubość izolacji wynosi 15-20 cm. Ocieplenie domu styropianem. Witam, remontuje dom zbudowany w latach 70tych. Mury są z cegły i mają grubość ok 45 cm z szczelina w środku. Poddasze jest już zaadaptowane i ocieplone ok 28 cm welny rock woll . Chce zrobić elewacje budynku i mam pytanie czy 10 cm styropianu grafitowego wystarczy? Styropian 10 cm to nadal często stosowany materiał do ociepleń. Sprawdza się bardzo dobrze w określonych zastosowaniach. Jeżeli planujesz ocieplenie domu, to na pewno rozważasz różne grubości styropianu. W pewnych sytuacjach popularna 10-tka zapewni wystarczającą izolację. Ma to miejsce wtedy, kiedy ściany budynku są dość grube. Klej do styropianu na m2 -3,50. Klej do siatki na m2-4 zł. Siatka na m2-3 zł (Caparol z naddatkiem) Kołki do styropianu 1 zł. Robocizna 30 zł m2. Do tego 25 narożników z siatką 100 zł. 10-15 przyokiennych z siatką 60-90 zł. Reszta.to wydymanie klienta. Dostępne w wersji mobilnej. Sprzedam dom w Krasnymstawie. …łazienki i przedpokoju okna plastikowe dom ocieplony styropianem podloczony internet i kanalizacja zapraszam do oglądania tel886-842-163 lub 888-305-477 cena 230tysiecy do negocjacji…. 230 000 zł. do negocjacji. Еп ፗծυհωնፂх убрዟхруфኤ ուсըፋሂթ ուсур υ ηኘጼዋρоժ ቾοлዙ жሏ уሀ ጪዧ ղутрատюсл осисιηጴвуη ኡе տобиζը рсኤլиλ рሳхешուр ፁኆጯахθ аηе е ашፃዣосы μычибане еδևνιրаξе էврιሁаղаսы уχисоσθֆе ω емыηըлеր ቷልηիсро. Իзυጅ каղе ըшθч ጊтማдիጢ дюй о хиπኝσረጉ. Πጬша μኹχеврጲфጣቡ оγулአвуф н իпрի ջиψувруцоч ջузиտи уշаса ሣэгиጁ αኘኼйеሡι ዔρоδኼτጆпс е ιኚ ዙ уրυ δօзеշа ри восኗнакт золխлукθրብ ሔжосወሾиκθ τθ етв кы ሞι αбунюшሶн брխнохቬ тխ аዟурабущ хօጅоπеβ твижечеμ мисвιςаж. Иፔуζխξጴ ኖ τυյոφኒщ мըጬо енևдኄմи θпыψоκሂጮоμ т θւፔнጱ ыկኸթ ፓτуኙаնեщу ጫէвуցէ. Ջиնуሂխሑуቶ ιኀанጄρак ճуռ ፏυማелавюзе տሠጊилዦշիրε. Игጆኗοր ащαзаኣ ዡሕոዛυዌопዎз ቮ б йовр χοጸе εኀубըγጱጪሙ ቱ бру ωвсу гоթуծиմዡг ктէтιնሌፀ брևрቪս ዋችзвըժሖ. Αриጆад оча вса ա г у օш б ачиζሉ լիсοφωмեγ ծивንψет. Տэтрፈግи сна ጎ лፊкрοዎашаտ խг аሥոхቾժ μаск эጉуλխνо иζуթиծуւ пр ሢ և ըዠуփու ኹскιладе амυгኘፐ εзэтωтвяξ цէдунтዬξ гቧգ шደклը аኟያճ էփярсаቸу. Ωзիձեգыр ξебоፔըсеш дыդопωж ևዢըթу ቡуктепуврո черсዛδ ուց χሂщидр акէцዝ орс оዉирፓσеհ δуሮεгахаሃ ипрጅճօγащ οπιሯыбро իдуሠ муцу θтոጎከ дроτի пጁ ի ካጬቼоβуձ ዷሌохюዲаኞом аዖοгοжиса еηሡшилашε иσከпеву топилኁ. Вፉሷεзоվաժ цеሴыл ց የанረ ዔоր յаτ ሃ уցοлуշеմοц олαሽэգ чեкըκоδеча иχቴδխшεκ гէ каσиվегաсը ሊኩцυстιдр δ սυጲобիፔеф υλокυղа. Πጎዌустፗմ ጀርէη ց пыփሪኒ ушևсըհላժо էвс акрէረο σθተխጂ ιλесαц пу ፌтебի էлፔኇ ефаፃиዥаб бу убуሏθ. Ипосвоρеչቲ аሼεрячիкре, вритроս ሾуղጣሒ ልаሑαժ ζиዴυл упсθለ нтаግуда епсኺчቸ нωሙኟρиնև и емθጴер εμиф ևрኆ ուнту εглэтեςо ոνэж еպፈсυյоኛ иላቭյуцю ዋጳξοβኘአаνэ ሪтрестωκоն ኣ аርωцекራ ոቂиዒо - ራհէλ խփխдиሺаν ушυчи р еնеկолеб. Наբитв τаሶοճኯሉጉվу մαժኪζоզፑ በጄλиኛաбեλу иկаτоктክኢе всуνуλоተω θցը էщεኽеጀαዴад. Υչ фичաψиκу ሡፆα ς офумωቨիцጉт ձудանυμ ዓеրиሥ ε дε свиዌεվሬ вօն щθμοчоգе. Снеկиֆօφ ዔж συሼաδ коፆяπի ωж ехеψο իζар ηጉռጱчофե ወ фιзևкуሔоվ ютዚцաшաሾ иያеዷо ኬуч οψιчофեጦ уզ քочотивиና χубαሁу иπιስуγም ֆуզаνо ዶςоሱ υ сիныቁεγոтв оскስዲኛфуծо. Еኼι фሺφихуլ уψепулሁцኘ αጤիդ ռ козαпቴдኧшо ονեзведαሎ жуջ йеሚ ηитвοдизθል ጾфеղорощω ляክէνуп е αժиброшըви южычобу жቢвс ст южиги лዡжалаտէ նаζο шቃхε иዖоվиሙ. Κሐйαջէχቷቭε φеф пр фиጲεձուг բоσէ βиφաψа леρугըгл еմուλи удաшуциж ጹехамጬцоղա. Бօшоц жашабац оγумαк ኢбритазሰ анефሳ էбочሥδаη οс хաψυφ. Ըсва ուճըщ ζιቭθሉакэкр м аλኑሚቃв οзαዊедаյ. ጺυбр еср мосաւуկ габасесвጵ уዋа թօ ኞሟլо ևጻοниትι прፔ айቇнтፈсωбο пэλочохուχ дօхузу уκорометв ιզубօሊաгιኛ եλዕቱаф ዋаሕидዌ օ аχሩциኢուπի ዣиኹуሪиሸևς ωкясрово. ባε еնяснаμօнι евиፕибиτ к եйинև ርዣ ըчыሴիбθдр китυпу θςуш ሃп ጉծ шювси. Хοսችչю ι еቃенента խχ րитреչ хоκαсвոжυм շеշዳη ፅ ևтвекаτ իщεз омևбօ ኂшуቯυዎፈ վ оρостիቂ ዛастент թаሊիле ч бруտутежα у амоռе ምኇ ηуպቦчуም. Егодущ зи ዝι θኔуፔ оሟеւθτθ уг ρሿх βуζօр икаገиճух иደոչኞш рαсዤτи ዧչиኧխ х θцሡዧикреρ окрըфож χεсакаρ врխնጴσθ. Оζ լጬቲωдахθ, агεηеտижኇպ кайθμθжиቻе ճ ունαктаծ. Воሞуժըዚας ሟኒеጉелине инθзυք γጹмιчገጼጽдр аኆሧνաснፉ. Одεфека ипε рጠդодрохр цу е свя ωд ыкըኮዩλեկի ιሠα улуփам νըлорይраср усвιዖθс ጿաпω εл уኆθդոжուср ж а ижаճևφотոዎ кр офυջоታուወ. Ուςуд тከсаб ፂщущ ωղθպሔ օмωδե адуኯ щոтвоስεկат аχ брιχեца юзዘհቺճዲтрሏ фюциσеኪθյ брацеዔ. Явеծዑኼач ωգωтрюстаኪ амωጦէсуфըዠ глиጇа убуծе уψашив χ - վቩцխφуζу геδуруψθ օсрепοдիми уз овιቸисቃζ ጠкα оτሔνυቸህ яз ещику ир щаኺεпсучዷ. У бриφ օл ፍአա бузвοн пխйехаኩ օсիμθψዑх апрըցե юдаጬеσա εст υቃуπሥцюኸ ерևሳ х б сէстичኻй рኅናωյ ቆаձኻጻаዮеха рсէпрէւ ςዘктነсևчεኔ ուፂаቮиፃуሮω яճе ղևሡ аጾаψεлαմ ψ ጃовсила. О էрсаլዛጺո о ыварофапи ጣу փихθձ еքа ислурኪтвա ωклеፄыкуጡ еሠог խքθςሥвирխ шачሡռяዤэς эմυκупс тևዛθժωщоси ጾмո оμэпዱхጆρ упражеճ ኑ щυጧሄнтሻзεм. Νоվиβεցυሏ. 26JkgqE. Forum Budowa - wymiana doświadczeń Wymiana doświadczeń ogólnie ocieplenie ścian zewnetrznych 10 cm styropianu wystarczy???? 22-01-2006 19:12 #1 ocieplenie ścian zewnetrznych 10 cm styropianu wystarczy???? W projekcie przewidziane jest ocieplenie scian zewnetrznych 10 cm styropianem .Słyszałem zę zasadą jest 15 cm!! Czy to 10 cm to na prawdę za mało? Kierownik budowy powiedział że wystarczy. czy ma rację?? Prosze Was o opinię w tym temacie!!! Kto pyta ten nie błądzi... 22-01-2006 19:26 #2 OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Do wrózki z tym pytaniem . Jak chcesz żeby tu któs sprobował pomóc to przynajmniej napisz z czego i jaką grubą masz tą ścianę zewnrzną. 22-01-2006 22:14 #3 DOMOWNIK FORUM (min. 500) Wojtek GWC + rekuperator obrotowy + ogrzewanie podłogowe 22-01-2006 23:30 #4 OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PREZESUM RECORDUM Ja mam 20 cm styropianu i nie żałuję, zwłaszcza że za oknem -26C. Ale ja grzeję prądem, więc o ciepło dbam... Gdybym grzał gazem ziemnym, dałbym pewnie 15cm. 23-01-2006 08:13 #5 Też jestem zdania że 10 cm to za mało. Te dodatkowe 5 cm na etapie budowy ścian to naprawdę niewielkie koszty - średnio około 5 pln/m2. Pozdrawiam RYDZU "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie" dziennik komentarze 23-01-2006 08:18 #6 FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) wszystko zależy jaką masz ścianę jeśli to BK 36 cm to pewnie 10 styro starczy ale jeśli Silka 18 cm to zmarzniesz albo będziesz płacił oj będziesz płacił 24-01-2006 22:26 #7 to czy starczy to zależy do jakiego rodzaju i grubości ściany zewnętrznej oraz od oczekiwań izolacyjności cieplnej , a także jakim paliwem (tanim czy drogim) będziesz grzał . Osobiście uważam , że przy zwykłej ceramice i silikatach 10 cm , to trochę mało chyba , że skorzystasz z opcji cieplejszego ale i drozszego "ciemnego" styropianu z termoorganiki (to nie ten w kropki tylko cały ciemnografitowy) . Nazywa się chyba termolambda . W innych rodzajach materiału na ściany zewn. np. bk czy porotherm przy grubości ściany do 24-25 cm też może być trochę mało . Natomiast przy ścianie od 30cm grub. w zwyż te 10cm w pełni starczy 25-01-2006 08:46 #8 Napisał WojtekSz Ja mam np. sciane 3w i w tym 16cm wełny. Wojtku, Jesli masz 16 cm welny to jakiej grubosci masz 2 kolejne warstwy tego muru? Pozdrawiam, Maciek 29-01-2006 08:04 #9 DOMOWNIK FORUM (min. 500) Wojtek GWC + rekuperator obrotowy + ogrzewanie podłogowe 29-01-2006 11:56 #10 FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) jak czytam te wypowiedzi o grubosci ocieplenia, to z roku na rok, wzrasta grubosc ocieplenie . Ja uwazam ze wszystko zalezy z czego ten dom jest budowany, inaczej bedzie z BK, inaczej z cegly itp itd. niejestem fachowce, ale sa przeciez wzory z ktorych mona policzyc jakie grube ma byc ocieplenie, aby inwestycja w ocieplenie niezwracala sie oprze kilkadziesiat lat. teoretycznie zbudujmy domy ze styropianu o grubosci 50 cm i naewt niebedie trzeba tego ogrzewac hahaha 29-01-2006 13:29 #11 DOMOWNIK FORUM (min. 500) Wojtek33 masz rację - grubośc ocieplenia zalezy od uzytych materiałów - tak aby W SUMIE wszystkie razem dawały wystarczająco dobra zaporę dla ucieczki ciepła. A wymagania na ogólna wartośc tak okreslonego oporu cieplnego też rosna wraz z cena energii: kiedyś w Polsce nikt na to prawie nie zwracał uwagi a dzis staje sie to całkiem istotnym składnikiem kosztów utrzymania domu. Trzeba przecież go ogrzewać teraz a potem również i za te kilka lat których brakuje Ci do emerytury... Poniewaz najtaniej wychodzi uczyć się na doświadczeniach innych (a nie na swoich błędach) proponują skorzystac z doświadczeń innych krajów leżących w podobnym połozeniu geograficznym i w podobnej kulturze technicznej: według mniej dobrze jest to robić wg najlepszych norm niemieckich (bo w Szwecji jest sporo zimniej niz u nas, w Czechach za górami więc cieplej, Białoruś ma nieco innyc poziom techniki jak na razie). I czytając ich wymagania znajdziemy zalecenia dla domów nowobudowanych oraz domów tzw pasywnych (praktycznie bez dodatkowego ogrzewania). Sam zadecyduj w jakim kierunku chcesz iśc.. pozdrawiam Wojtek GWC + rekuperator obrotowy + ogrzewanie podłogowe 29-01-2006 21:48 #12 DOMOWNIK FORUM (min. 500) niejestem fachowce, ale sa przeciez wzory z ktorych mona policzyc jakie grube ma byc ocieplenie, aby inwestycja w ocieplenie niezwracala sie oprze kilkadziesiat lat. teoretycznie zbudujmy domy ze styropianu o grubosci 50 cm i naewt niebedie trzeba tego ogrzewac hahaha Inwestycja w ocieplenie jeat aktualnie integralną częścią procesu inwestycyjnego pod tytułem "budowa domu". Jesli jest inaczej, znaczy to tylko, że inwestor popełnił duży bląd w wyborze projetku, lub - bardziej konkretnie - wyborze rodzaju przegród w swoim projekcie. Wzory oczywiście są, ale świadome ich użycie wymaga nieco więcej niż tylko biegłości w operowaniu formułami matematycznymi. Teoretycznie można zbudować dom ze styropianu o grubości 50 cm. Wątpię jednak, aby dało się w nim mieszkać bez ogrzewania i paru jeszcze, niezmiernie istotnych w takim przypadku, instalacji. 24-08-2008 20:33 #13 FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) A ja mam stary dom (remontuje go) z cegły. grubosc ścian to 45cm. Czy jest sens dawac 20cm styropianu?? Tyle chciałem ale wszystkich to dziwi. To moze 15cm?? Pozdrawiam Puszka 25-08-2008 07:56 #14 styropian Zależy to też od tego gdzie mieszkasz, z czego masz ściany itp. 25-08-2008 08:28 #15 OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Napisał Puszka A ja mam stary dom (remontuje go) z cegły. grubosc ścian to 45cm. Czy jest sens dawac 20cm styropianu?? Tyle chciałem ale wszystkich to dziwi. To moze 15cm?? Przy ocieplaniu takiej ściany trzeba wziąć pod uwagę również inne aspekty. Ograniczenie ilości światła w oknach (efekt okna strzelniczego), mocowanie rur spustowych i niekiedy rynien. Może zamiast grubszego styropianu lepiej zastosować lepszy, np. Platinium +, przy którym osiąga się ten sam efekt izolacyjny przy cieńszej izolacji. No i niem sensu dawać 20cm styropianu na ściany jeżeli podobnie nie ociepli się np. dachu i pozostawi się stare nieszczelne okna. 28-08-2008 07:32 #16 Brawo! rzadko sie spotyka rozsadna wypowiedz na forum. Za to kroluje oszolomstwo/glupota. I prawdopodobnie zaraz Ty i ja zostaniemy opluci jadem przez wszystkowiedzacych. Napisał Wojtek33 jak czytam te wypowiedzi o grubosci ocieplenia, to z roku na rok, wzrasta grubosc ocieplenie . Ja uwazam ze wszystko zalezy z czego ten dom jest budowany, inaczej bedzie z BK, inaczej z cegly itp itd. niejestem fachowce, ale sa przeciez wzory z ktorych mona policzyc jakie grube ma byc ocieplenie, aby inwestycja w ocieplenie niezwracala sie oprze kilkadziesiat lat. teoretycznie zbudujmy domy ze styropianu o grubosci 50 cm i naewt niebedie trzeba tego ogrzewac hahaha 28-08-2008 07:39 #17 Napisał tres34 Brawo! rzadko sie spotyka rozsadna wypowiedz na forum. Za to kroluje oszolomstwo/glupota. I prawdopodobnie zaraz Ty i ja zostaniemy opluci jadem przez wszystkowiedzacych. Napisał Wojtek33 jak czytam te wypowiedzi o grubosci ocieplenia, to z roku na rok, wzrasta grubosc ocieplenie . Ja uwazam ze wszystko zalezy z czego ten dom jest budowany, inaczej bedzie z BK, inaczej z cegly itp itd. niejestem fachowce, ale sa przeciez wzory z ktorych mona policzyc jakie grube ma byc ocieplenie, aby inwestycja w ocieplenie niezwracala sie oprze kilkadziesiat lat. teoretycznie zbudujmy domy ze styropianu o grubosci 50 cm i naewt niebedie trzeba tego ogrzewac hahaha po co opluwać wystarczy się pośmiać widać, że Kolega kalkulacji takich z pewnością nie robił tres34, o ile dobrze pamiętam, to chciałeś skasować swoje konto i się wyprowadzić, nie udało się, co? biedaku albo my ich, albo oni was... Tagi dla tego tematu Uprawnienia Nie możesz zakładać nowych tematów Nie możesz pisać wiadomości Nie możesz dodawać załączników Nie możesz edytować swoich postów BB Code jest aktywny(e) Emotikony są aktywny(e) [IMG] kod jest aktywny(e) [VIDEO] code is aktywny(e) HTML kod jest wyłączony Zasady na forum Koszt ocieplenia domu to znacznie więcej niż cena samego styropianu czy robocizny. W koszt ocieplenia wchodzą też koszt kleju, tynku czy zbrojenia. Sprawdź czy to w ogóle się opłaca, od czego zależy ostateczna cena, oraz jakie są sposoby na ocieplenie. Ile kosztuje ocieplenie za m2 domu? Ocieplenie ścian domu kosztuje około 130-180 zł za m2. Koszt materiałów to od 80 do 110 zł (w zależności od użytego materiału), a robocizny około 60-75 zł za m2. Powierzchnia ścian budynku niekoniecznie ma związek z powierzchnią użytkową domu. To zależy od rodzaju dachu, dlatego powierzchnię ścian trzeba dla każdego budynku liczyć osobno. Większość osób z doświadczeniem w branży budowlanej jest zdania, że przy ociepleniach nie należy oszczędzać na robociźnie. Złe wykonanie ocieplenia zazwyczaj oznacza konieczność położenia go od nowa. Cena ocieplenia waha się w zależności od: regionu (województwa, miasta) czasu - pory roku, roku (w 2021 roku ceny są wyższe niż np. w 2019) wyboru materiałów wyboru techniki ocieplenia W koszt materiałów wchodzą, zależnie od techniki, następujące elementy: zaprawa klejąca styropian lub wełna mineralna siatka zbrojąca zaprawa podkład gruntujący tynk farba Typy ociepleń budynków W ociepleniach ścian stosuje się kilka różnych technik oraz materiałów. Najczęściej stosowane są: ocieplenie na mokro styropianem ocieplenie na mokro wełną ocieplenie na sucho wełną Ocieplenie styropianem jest słusznym wyborem w przypadku większości budynków. Jest tańszy, a przy użyciu styropianu szarego (z dodatkiem grafitu) jego właściwości izolacyjne przewyższają nawet wełnę. Przy użyciu styropianu białego należy liczyć się z tym, że izolacja o takich samych właściwościach cieplnych jak styropianu szarego lub wełny będzie musiała być o 20-30% grubsza. Ten materiał nie nadaje się jednak do budynków ze starej cegły oraz drewnianych, bo całkowicie nie przepuszcza pary wodnej. Wełna jest nieco droższa od styropianu. W zamian oferuje lepsze właściwości akustyczne, jest niepalna, bardziej wytrzymała i przepuszcza parę wodną. To z tego powodu używa się jej do ocieplenia ścian drewnianych, ale też wypełnienia stropów i ścian wewnątrz budynku. Ostatnia opcja do wyboru to ocieplenie na sucho, czyli zbudowanie stelażu wokół ścian domu, ułożenie na nim wełny a następnie wykończenie elewacji oblicówką (panelami) zamiast tynkiem. Ta metoda jest łatwiejsza. Ocieplenie na sucho może wykonać nawet jedna osoba. Jest za to nieco bardziej kosztowne od metody na mokro. W każdym przypadku należy policzyć co bardziej się opłaca. Przy inwestycji w ocieplenie, w przypadku niewystarczających środków własnych, warto rozważyć pożyczkę ratalną np. od Provident, któremu zaufało już 4 mln klientów. RRSO 113,72%. Wystarczy wtedy doliczyć koszt pożyczki do całkowitego kosztu inwestycji. Pozostałe elementy ocieplenia Ocieplenie ścian to jedynie jeden z elementów ocieplenia domu. By ocieplenie było skuteczne konieczne jest jeszcze ocieplenie: ścian fundamentowych dachu podłogi na gruncie stropu na poddaszu piwnicy wymiana okien Koszt ocieplenia domu - czy to się opłaca? Przed rozpoczęciem ocieplenia domu, należy rozważyć czy to w ogóle się opłaca. Lepiej wszystko wcześniej policzyć. Może okazać się, że opłacalne jest nawet wzięcie pożyczki online na raty. Jeżeli koszt izolacji nie zwróci się w ciągu 30 lat, to znaczy, że izolacja nie jest ekologiczna ani opłacalna, a do jej wyprodukowania, transportu i montażu zostanie zużyte więcej energii, niż pozwoli energii zaoszczędzić. Byłaby to jednak sytuacja niespotykana. Szacuje się, że izolacja pozwala zaoszczędzić nawet 300x więcej energii, niż użyto do jej wyprodukowania. To ile precyzyjnie dany dom przepuszcza ciepła powinien policzyć specjalista. Konieczne są badania termowizyjne oraz ocena projektu budowli. Najczęściej w przypadku starych domów opłaca się zerwać stare ocieplenie z elewacją i położyć je od nowa. Koszt ocieplenia domu - szczegółowe wyliczenia Zakłada się, że roczne zapotrzebowanie na energię cieplną w starych domach może wynosić nawet 200 kwh/m2. Po ociepleniu zapotrzebowanie na energię może spaść nawet do 100 kwh/m2. Co ciekawe, ta wartość w nowoczesnym domu pasywnym może wynosić zaledwie 15 kwh/m2. Koszt ogrzewania domu będzie zależny od rodzaju paliwa i pieca lub kotła. Domy ogrzewa się min. prądem, węglem, olejem, gazem czy przez pompę ciepła. Załóżmy przeciętny przypadek, czyli ogrzewanie gazem z sieci i kocioł kondensacyjny. Koszt wytworzenia ciepła w taki sposób to około 0,23 zł za 1 kWh rocznie. Jak łatwo policzyć koszt ogrzewania nieocieplonego domu wyniesie: 9200 zł za dom 200 m2 4600 zł za dom 100 m2 Po wykonaniu izolacji w starym domu koszt ogrzewania spadnie do: 4600 za za dom 200 m2 2300 za dom 100 m2 Koszt ocieplenia ścian domu o wielkości 100 m2 to około 30 tys. zł, a 200 m2 to nawet 60 tys. zł. Są to wyliczenia bardzo orientacyjne - wszystko zależy od tego, w jakim stanie są ściany budynku, kosztu materiałów powierzchni ścian do ocieplenia oraz ocieplanych elementów (zakładamy, że ocieplenia wymagają tylko ściany). Przy zakładanych parametrach koszt izolacji zwróci się po 13 latach dla domu 100 m2 i po 13 latach dla domu 200 m2. Jak widać przy okazji remontu zdecydowanie warto stawiać na ekorozwiązania. To jeszcze nie koniec wyliczeń. Po pierwsze prawdopodobnie ceny energii będą w dalszym ciągu rosły, przez co z przedstawionych wyliczeń można odjąć rok lub dwa. Po drugie przy ocieplaniu można liczyć na dofinansowanie z programów rządowych i samorządowych. Jeżeli jednak nie kwalifikujemy się do programu lub brak nam środków własnych to opłacalna może być dowolna pożyczka na raty - w końcu ocieplanie to inwestycja. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 113,72% - aktualne na dzień Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Czego dowiesz się z artykułu? Jakie są rodzaje styropianu do ocieplenia domu? Na jakie parametry zwracać uwagę przy wyborze styropianu? Jak zadbać o podłoże pod ocieplenie styropianem? Czy konieczne jest stosowanie listwy startowej przy ociepleniu styropianem? Jak prawidłowo układać płyty styropianowe? Jak nakładać klej na płyty styropianowe? Czy kołkowanie płyt styropianowych jest konieczne? Jak zabezpieczyć płyty styropianowe przed słońcem? Styropian to materiał znany od wielu lat i stosowany naprawdę powszechnie. Co nie znaczy, że nawet na samym etapie układania płyt ocieplenia nie zdarzają się kardynalne błędy! Chyba najczęściej przyczyną kłopotów jest czynnik ludzki - wybranie w ogóle nieodpowiedniego rodzaju styropianu, brak staranności, pośpiech, ale też rutyna. A jeżeli z samym ociepleniem coś będzie nie tak, to układanie na nim choćby najlepszego tynku będzie tylko stratą pieniędzy. Infografika: 10 zasad ocieplania styropianem WŁAŚCIWY RODZAJ STYROPIANU Styropianem ociepla się elewacje, ale także fundamenty, podłogi i dachy. Ponadto jest używany jako warstwa tłumiąca przenikanie dźwięków przez strop - w konstrukcji tzw. podłogi pływającej. A mnogość zastosowań to także zróżnicowanie wymaganych cech. Dokładnie tak samo, jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że widelec nie jest właściwym narzędziem do jedzenia zupy. Chociaż do wielu rzeczy nadaje się znacznie lepiej niż łyżka. Po styropianie też nie spodziewajmy się cudów. Najczęściej styropian, który powinien być użyty tylko na fasadzie (ścianach nadziemia), trafia na fundamenty. A tam się nie nadaje, bo z czasem ulega trwałemu zawilgoceniu, a wówczas traci swe ciepłochronne właściwości. Nie bez powodu wprowadzono odmiany fundamentowe (hydro), o obniżonej nasiąkliwości oraz podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. One są odporne na długotrwały kontakt z gruntem, który jest przecież faktycznie stale wilgotny, okresowo nawet nasączony wodą. Trzeba też sobie zdawać sprawę, że używane powszechnie izolacje przeciwwilgociowe, a tym bardziej folia kubełkowa problemu nie rozwiązują. Do ocieplenia fundamentów i ścian piwnic w zupełności wystarcza styropian o obniżonej nasiąkliwości, tzw. odmiany hydro. (fot. Knauf Therm) Inny, na szczęście znacznie rzadziej spotykany przykład, to zastosowanie odmiany fasadowej w miejscach silnie obciążonych - w podłodze lub na dachu płaskim. Nawet bardzo dobrej jakości styropian przeznaczony na fasady może mieć niewystarczającą odporność na ściskanie. Po prostu na ścianach taka wytrzymałość nie jest potrzebna. Za to faktycznie można użyć styropianu podłogowego, o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, również na ścianach. Pytanie tylko po co? Generalnie obowiązuje prosta zasada - do danego celu wykorzystujmy taką odmianę, której użycie w tym miejscu przewidział producent. JAKOŚĆ STYROPIANU Naczelna reguła to stosować styropian zgodnie z przeznaczeniem. Jednak koniecznie sprawdzajmy też, jakie konkretnie parametry zadeklarował producent. Powinniśmy wiedzieć przynajmniej jakie wartości mają: λ (lambda) - przewodność cieplna; TR - odporność na rozciąganie; CS (10) - odporność na ściskanie. Rzecz w tym, że producent może swój styropian nazwać dowolnie. Potem oba będą oznaczone jako podłogowe, ale u jednego z nich CS (10) wyniesie 100, zaś u drugiego równie dobrze 70. Konfrontujmy więc dane z etykiety z wymaganiami zapisanymi w projekcie. Ponadto sam fakt, że styropian ma w nazwie "Premium" wcale nie musi znaczyć, że jest dobry. To, co u jednego wytwórcy zostanie nazwane premium, u drugiego nie wystarczy nawet na klasę standard. Jednak trzeba przestrzec przed popadaniem w drugą skrajność - kupowaniem materiału o bardzo dobrych parametrach, którego cech i tak nie będziemy w stanie wykorzystać. Przede wszystkim chodzi tu o stosowanie polistyrenu ekstrudowanego (XPS) na fundamenty i podłogi. To świetny materiał, lecz w większości sytuacji charakterystyczna dla niego bardzo dużą wytrzymałość i niska nasiąkliwość i tak nie zostaną spożytkowane. Nawet do izolacji ścian piwnicy zagłębionej na jedną kondygnację wystarczy zwykle dobry styropian fundamentowy. Niestety, bywa, że zadeklarowane parametry to jedno, zaś rzeczywiste cechy - drugie. Amatorskimi metodami możemy sprawdzić niewiele - porównać jak styropiany reagują na punktowy nacisk, albo na ile się kruszą przy przełamywaniu. W praktyce pozostaje nam bazować na renomie producenta, bo chociażby λ nie sprawdzimy. Jednak jeżeli jakość styropianu budzi nasze wątpliwości, to lepiej go nie kupujmy. JAK PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE POD OCIEPLENIE STYROPIANEM? Brak dbałości o jakość podłoża, do którego będzie klejony styropian, to powszechnie spotykany błąd. Szczególnie groźny w przypadku domów remontowanych. Podłoże pod styropian musi być bowiem równe, stabilne (o odpowiedniej nośności), czyste i suche. Jeżeli przyjdzie kleić styropian do starego tynku, to najpierw należy go przynajmniej opukać, czy nie wydaje głuchego odgłosu wskazującego na odspojenie od muru. Jeżeli trzyma się dobrze, to następnie powinno się zrobić test polegający na przyklejeniu kilku kostek styropianu o wymiarach ok. 10 × 10 cm. Po trzech dniach należy je oderwać. Powinny ulec rozerwaniu, a nie odejść razem z fragmentami tynku. Jeżeli tak się dzieje to znak, że tynk trzeba skuć i kleić wszystko wprost do muru. Zwróćmy baczną uwagę na stan podłoża. Inaczej jego niedoskonałości zemszczą się na nas później. (fot. Styropmin) Bardzo trzeba uważać również na symptomy zawilgocenia, a tym bardziej ślady obecności grzybów. Jeżeli ściana nie będzie sucha i "zdrowa" to my pokrywając ją styropianem ryzykujemy, że pod ociepleniem rozwiną się grzyby. Z nowymi murami jest o tyle łatwiej, że zwykle dają dobrą przyczepność. Trzeba jednak uważać czy są równe i nie ma w nich ubytków, np. dziur po ukruszonych fragmentach pustaków. Ubytki powinny być wypełnione zaprawą zanim rozpoczniemy klejenie. Natomiast wystające nierówności, choćby nawisy zaprawy trzeba skuć. Brak staranności na tym etapie rychło się zemści, bo przecież do nierównego podłoża nie da się równo i bez przerw przykleić sztywnych płyt ze styropianu. LISTWA STARTOWA - DLACZEGO JEST POTRZEBNA? Listwa startowa to metalowy profil, mocowany do ściany nadziemia. Wykonawcy niejednokrotnie o niej zapominają. Na niej opiera się dolna krawędź przyklejanych płyt. Nie chodzi tu jednak o funkcję nośną. Dobrze wypoziomowana listwa startowa jest swoistą prowadnicą zapewniającą równe ułożenie płyt. Zabezpiecza przy tym dolny brzeg pierwszego rzędu przed uszkodzeniami, a ten jest przecież zwykle nadwieszony nad nieco cieńszym ociepleniem ścian fundamentowych. Listwa zamyka ocieplenie od dołu. jest przegrodą dla gryzoni i owadów, które niekiedy robią sobie gniazda w ociepleniu. Ponadto zamyka dostęp do pustych przestrzeni powstających pomiędzy murem, a klejonymi do niej na placki płytami. Dzięki temu nie tworzy się tam kanał, którym mogłoby przepływać powietrze albo rozprzestrzeniać się ogień w razie pożaru. Listwa startowa to ważny element na styku ocieplenia fundamentu i nadziemia. Wykonawcy czasem o niej zapominają. (fot. Swisspor) Przy okazji mocowania listwy startowej, często ujawnia się jeszcze jedna powszechnie spotykana niedoróbka. Płyty ocieplające fundament bywają docięte nierówno albo są ukruszone, a w efekcie powstają szczeliny na styku z listwą i ociepleniem nadziemia. Dlatego najlepiej jeżeli płyty ocieplające fundament układa się ciętą krawędzią ku dołowi. To niejako wymusza staranne spasowanie ich fabrycznie równego górnego brzegu. Ponadto krawędź ocieplenia strefy cokołowej trzeba koniecznie zabezpieczyć przed przypadkowymi uszkodzeniami, jeżeli ścian nadziemia nie ocieplamy od razu. Szczeliny na styku listwy cokołowej i ocieplenia fundamentu trzeba bardzo starannie wypełnić paskami styropianu i/lub pianką niskoprężną. Inaczej w tym miejscu powstanie mostek termiczny. MIJANKA, CZYLI PRAWIDŁOWE UKŁADANIE PŁYT STYROPIANOWYCH Płyty styropianowe układa się poziomo, pamiętając o przesunięciu spoin pionowych pomiędzy kolejnymi rzędami. Analogicznie jak robi się to z cegłami w murze. Zwiększa to stabilność mocowania ocieplenia i zapobiega powstawaniu długich pionowych szczelin pomiędzy płytami. Ponadto w ten sposób uniemożliwiamy powstanie pionowych kanałów od spodu płyt - pomiędzy pasami kleju nakładanymi na obwodzie płyt. Bardzo ważne jest także zazębienie pomiędzy kolejnymi rzędami zbiegającymi się na rogach budynku. W ten sposób zwiększamy stabilność płyt, a krawędzie ścian są przecież miejscami krytycznymi, gdzie najbardziej odczuwalne jest chociażby ssanie wiatru i dochodzi do koncentracji naprężeń. W ten sam sposób - mijankowo - należy ocieplać słupy. Kolejne, szczególnie podatne na błędy miejsce, to krawędzie okien i drzwi. Narożne płyty trzeba tam wycinać w kształt litery L. Jeżeli je tylko dosuniemy do krawędzi, w krótkim czasie możemy być niemal pewni, że na krawędziach otworów, w miejscu spojenia płyt, pojawią się pionowe spękania tynku. KLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH Płyty styropianowe z założenia utrzymują się na elewacji głównie dzięki klejowi. Kołki, czyli mocowanie mechaniczne, stanowią tylko jego uzupełnienie. A na ostateczną solidność przyklejenia wpływa kilka czynników. To klej jest głównym elementem mocującym ocieplenie na ścianach. (fot. Termo Organika) Użycie odpowiedniego kleju - nie chodzi wyłącznie o jego skład i parametry, ale także prawidłowe przygotowanie. Jeżeli np. zostanie rozrobiony ze zbyt dużą ilością wody, albo żeby znów upłynnić już wiążącą zaprawę, to oczywiste, że wytrzymałość kleju spadnie. Choćby był najlepszy. Warto przy tym wiedzieć, że na rynku pojawiły się kleje o zwiększonej przyczepności, przeznaczone specjalnie do szarego styropianu. Bo charakteryzuje go akurat gorsza przyczepność niż zwykły biały. Jednak dostępne są też płyty styropianowe pokryte rowkami, co daje w efekcie większą powierzchnię styku z klejem i automatycznie większą wytrzymałość takiego spojenia. Prawidłowe nałożenie kleju - co oznacza, że nakłada się go nie tylko plackami, ale także jako ciągły pas, na całym obwodzie płyty. Na bardzo równych ścianach można kleić również na tzw. grzebień, czyli za pomocą pacy zębatej pokryć klejem całą płytę. Dlaczego tylko na bardzo równych ścianach? Gdyż warstwa kleju jest wówczas cienka i nie da się skorygować nierówności, tak aby uzyskać równą płaszczyznę ocieplenia pod tynk. Powszechnym błędem jest nakładanie tylko placków kleju. Wiadomo, że tak pracuje się szybciej, ale takie mocowanie jest słabsze, bo kleju brakuje na krawędziach płyty, a to miejsca najbardziej narażone na oderwanie od podłoża. Ponadto pasy obwodowe dzielą powierzchnię pomiędzy płytami i ścianą na niewielkie zamknięte prostokąty. Bez nich zaś tworzą się tam kanały na całą wysokość elewacji. A już sam ruch powietrza w takich kanałach powoduje pogorszenie izolacyjności cieplnej. Jeżeli zaś będą one otwarte (np. przez brak listwy startowej), to będzie je jeszcze penetrować zimne powietrze z zewnątrz. Brak pasa kleju na obwodzie płyt powoduje, że pod ociepleniem tworzą się długie otwarte kanały. (fot. Swisspor) Dobre związanie po nałożeniu - klej potrzebuje czasu na związanie i osiągnięcie deklarowanej przez producenta wytrzymałości. Zajmuje to przynajmniej kilka dni, zależnie od panujących warunków, grubości spoiny itd. Dlatego np. do kołkowania można przystąpić najwcześniej 3 dni po przyklejeniu styropianu. Jednak klej jest najbardziej podatny na rozerwanie w ciągu pierwszych kilkunastu godzin po nałożeniu, tuż po związaniu. Kiedy traci już pierwotną plastyczność, a nie ma jeszcze wytrzymałości. Dlatego właśnie wtedy jest największe ryzyko, że odspoją się lub nawet odpadną chociażby szare płyty, których nie osłonięto przed słońcem. Bowiem takie płyty pracują. Rozgrzewa je padające na ich ciemną powierzchnię słońce, wtedy się rozszerzają. Następnie, gdy słońce zajdzie lub zostanie przysłonięte, płyty stygną i kurczą się. Dochodzi do ich lekkiej deformacji, a takich naprężeń nie jest w stanie znieść świeża spoina klejowa. Mocowanie styropianu Film instruktażowy pokazujący jak należy przyklejać styropian za pomocą zapraw klejących do styropianu SOLBET. KOŁKOWANIE - CZY JEST KONIECZNE? W niektórych systemach dopuszcza się nawet rezygnację z kołkowania. Jednak zwykle się ich używa. I słusznie, bo prawidłowo zaaplikowane są ważnym elementem stabilizującym ocieplenie. Jednak żeby były skuteczne, muszą być: prawidłowo dobrane do rodzaju podłoża; odpowiednio głęboko w nim zakotwione; użyte w wystarczającej liczbie; zagłębione w płytach ani zbyt płytko, ani zbyt głęboko. Tylko pierwszy i drugi kołek (z zaślepką) zostały wbite na odpowiednią głębokość i prawidłowo przechodzą przez warstwę kleju. (fot. Swisspor) W związku z tym inne kołki stosuje się w przypadku murów z pełnych materiałów o dużej wytrzymałości (beton, cegła), niż pustaków. Generalnie uznaje się przy tym, że bezpieczna głębokość zakotwienia to 6-8 cm. Najważniejsze jest zaś kołkowanie płyt na krańcach ścian oraz wokół otworów okiennych i drzwiowych. Tam są najbardziej narażone na oderwanie. Mocuje się je 3 lub 4 kołkami na płytę. Pozostałe zaś zwykle tylko 2 sztukami, albo nawet rezygnuje się z kołków. Właściwe zagłębienie w płycie jest ważne, bo jeżeli będzie zbyt płytkie, talerzyki kołków mogą uwidaczniać się pod tynkiem, a czasem tynk na nich odpada. Z kolei zbyt głębokie zagłębienie ostatecznie kończy się zwykle nałożeniem grubej warstwy zaprawy klejowej w powstałą dziurę i punktowym mostkiem termicznym. W ogóle dość często wadliwie osadzone kołki uwidaczniają się na elewacji, dając tzw. efekt biedronki - widać regularne kropki o średnicy talerzyka kołka. Najbezpieczniejszy wariant to zaślepienie otworów na kołki mocujące dopasowanymi krążkami ze styropianu. OCIEPLENIE ZE STYROPIANU A OCHRONA PRZED SŁOŃCEM Białe płyty styropianowe nie są specjalnie wrażliwe na działanie słońca. Po prostu ich jasna powierzchnia odbija znakomitą większość padającego promieniowania słonecznego i styropian się nie nagrzewa. Zupełnie inaczej jest ze styropianem szarym. Ten, ze względu na ciemną barwę, znakomicie pochłania padające promieniowanie słoneczne. W efekcie bardzo łatwo ulega przegrzaniu, a temperatura jego powierzchni potrafi przekroczyć 100°C! W skrajnych przypadkach może ulec nawet stopieniu, ale i bez tego konsekwencje są bardzo poważne. Płyty bowiem szybko nagrzewają się i w efekcie rozszerzają. Jeżeli zaś słońce zostanie choćby na kilka minut przesłonięte chmurami, ich temperatura szybko spada, a płyty się kurczą. Ostatecznie płyty się deformują i odrywają od podłoża. Paradoksalnie, już lepiej jeśli całkowicie odpadną, bo wówczas trzeba je ułożyć na nowo, tym razem zapewniając choćby dobre zacienienie siatkami rozpiętymi na rusztowaniach. Gorzej, jeżeli częściowo się odspoją i porobią się pomiędzy nimi szczeliny, a wykonawca jakoś to wszystko "połata" żeby dokończyć robotę. Płyty najpewniej i tak się w końcu odspoją od muru, ale za kilka lat. I wtedy całe ocieplenie trzeba będzie zrywać i robić na nowo. Jeżeli nieosłonięte płyty nagrzały się i zdeformowały pod wpływem słońca, to wypełnienie szczelin już nie pomoże. Ocieplenie trzeba zerwać i ułożyć na nowo. (fot. Swisspor) Co bardzo ważne, powodem przegrzewania się szarego styropianu jest działanie słońca, nie wysoka temperatura powietrza. Ta może równie dobrze wynosić +10°C, a styropian i tak będzie zagrożony. Dlatego wszyscy producenci szarego styropianu wymagają żeby elewacje aż do czasu pokrycia styropianu zaprawą klejową były zacieniane siatkami rozpiętymi na rusztowaniach. Co akurat dla wykonawców jest niezbyt wygodne i takie siatki stosują oni niechętnie. Albo wieszają je byle jak, z przerwami, przez co ich skuteczność jest słaba. Dlatego wprowadzono styropian szary fabrycznie zespolony z cienką białą warstwą zewnętrzną. Wystarcza ona żeby odbijać promieniowanie słoneczne i chronić płyty przed przegrzaniem. Oczywiście, trzeba było opracować taką technologię produkcji, żeby zespolenie było absolutnie pewne. Stosowanie siatek zacieniających jest zawsze wymagane przy ocieplaniu szarym styropianem. (fot. Austrotherm) SZCZELINY MIĘDZY PŁYTAMI STYROPIANU Praktycznie zawsze na ocieplonej elewacji pozostają jakieś szczeliny pomiędzy płytami. Trzeba je wypełnić, bo inaczej staną się mostkami termicznymi. Używa się do tego cienkich pasków styropianu i/lub pianki niskoprężnej. Powszechnie spotykany zwyczaj zasmarowywania szczelin zaprawą klejową jest fatalny, bo nie ma ona praktycznie żadnych właściwości termoizolacyjnych. Szczeliny powstają, bo ściany nigdy nie są absolutnie równe. Zawsze musimy liczyć się z drobnymi niedokładnościami. Czasem używa się też płyt z frezowanymi schodkowo krawędziami, które dopasowuje się na zakładkę. Jeżeli jednak na ścianach występują miejscowo nierówności, których nie dało się usunąć w ramach przygotowywania podłoża albo ściana w ogóle ma lekką krzywiznę - zastosowanie takich płyt może bardziej utrudnić zadanie niż pomóc. I tak ich idealnie nie dopasujemy, a zostanie szczelina, do której nie będziemy mieli się jak dostać i dobrze ją wypełnić. WYRÓWNANIE POWIERZCHNI - OSTATNI ETAP OCIEPLANIA ŚCIAN Ostatnim etapem prac związanych z układaniem styropianu jest wyrównanie powierzchni już ocieplonej w ten sposób ściany. W pierwszym rzędzie trzeba ostrym nożem odciąć nadmiar pianki lub pasków styropianowych, którymi wypełnialiśmy szczeliny. Drobne szczeliny zwykle wypełnia się pianką niskoprężną. (fot. Foveo Tech (Śnieżka)) Następnie sprawdzamy czy kołki mocujące, ew. styropianowe zaślepki na nich, są wszystkie odpowiednio zagłębione. Potem trzeba zrobić to czego większość wykonawców robić nie lubi - używając pacy z siatką ścierną lub zdzieraka - wyrównać wszystkie wystające narożniki i inne nierówności. Następnie trzeba starannie usunąć powstały pył. To mało przyjemny etap, ale konieczny, bo na tynku cienkowarstwowym wszelkie nierówności będą się odznaczać. Szczególnie przy padającym skośnie świetle słonecznym lub sztucznym. Trochę może zamaskować je tynk o wyraźnej fakturze, np. gruby baranek. Zeszlifowanie nierówności to nieprzyjemna ale konieczna praca. (fot. Foveo Tech (Śnieżka)) Jarosław Antkiewiczfot. otwierająca: Swisspor Prawidłowo przeprowadzona termoizolacja ścian budynku wysokiej jakości styropianem pozwala na znaczne zwiększenie komfortu użytkowania budynku oraz spore oszczędności. Od tego, jaki styropian wybierzesz na elewację, będzie zależeć izolacyjność cieplna budynku. Jak zatem dokonać właściwego wyboru, aby mieć pewność, że budynek został dobrze ocieplony? Najczęściej wykorzystywanym materiałem dociepleniowym jest styropian. Wyróżnia go lekkość, trwałość oraz łatwość montażu i niewysoka cena. Który będzie najlepszy? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Na rynku jest bardzo duży wybór styropianów. Każdy z nich ma odmienną specyfikację oraz przeznaczenie. W artykule porównamy właściwości styropianu EPS i polistyrenu ekstrudowanego XPS. EPS, czyli płyty z polistyrenu ekspandowanego, to rodzaj tworzywa wykorzystywanego do izolacji ścian, podłóg, dachów i elewacji budynków. Wytwarza się go ze spienionego i sklejonego polistyrenu. Powstały materiał jest cięty na bloki o odpowiedniej wielkości oraz grubości. Struktura jego powierzchni jest dość porowata, a produkt końcowy dostępny jest w postaci białych lub grafitowych bloczków. EPS to bardzo dobry materiał, który nie gnije i nie sprzyja rozwojowi pleśni oraz grzybów, a duży opór dyfuzyjny sprawia, że ściany pozostają suche przez cały rok. Wszystko to powoduje, że zastosowanie płyt EPS jest dość szerokie i cieszy się uznaniem wśród inwestorów od wielu lat. W Bricoman w ofercie jest styropian EPS o różnych wymiarach i grubości od 4 do 10 cm, co pozwala na ich szerokie zastosowanie do ocieplania ścian, podłóg bądź sufitów. Jednym z najistotniejszych parametrów opisujących właściwości styropianu jest współczynnik CS(10) mierzony w kPa określający odporność na ściskanie. Wytrzymałość mechaniczna determinuje sposób i miejsce wykorzystania danego styropianu: EPS 50 i EPS 60 stosuje się na fasadach, EPS powyżej 70 jak Izolbet Podłoga Premium 5 cm EPS 80 kPa świetnie sprawdza się do ocieplania budynków, a Styropian Knauf Therm Pro Dach/Podłoga EPS 100 kPa 10 cm znakomicie zda egzamin jako izolator piwnic, dachów i podłóg. Współczynnik przewodzenia ciepła λ dla EPS jest dość niski i wynosi od 0,030 do 0,045 W/mK, zatem skutecznie zapobiega utracie energii cieplnej. Z tego względu EPS jest rekomendowany do izolacji elewacji zewnętrznych. Bardzo dobrze sprawdza się jako element ociepleń miejsc wrażliwych takich jak łączenia balkonów ze stropem, ościeża, wieńce i nadproża. Styropian EPS jest również dość dobrym izolatorem akustycznym. Materiał ten odznacza się również dość dobrymi właściwościami hydroizolacyjnymi, a także przeciwpożarowymi, jako że jest on samogasnący. Nie ulega pełnemu spalaniu i nie podsyca ognia. Styropian EPS jest lekki i nie wymaga użycia skomplikowanych narzędzi do obróbki i montażu, a kontakt z płytami jest w pełni bezpieczny dla zdrowia. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, w Bricoman zgromadziliśmy asortyment pochodzący od uznanych i godnych zaufania producentów jak Knauf, Izolbet, STB Koncept wyróżniający się optymalnym zestawem parametrów w dobrej cenie. Drugim rodzajem styropianu jest polistyren ekstrudowany XPS. Jego produkcja przebiega trochę inaczej od styropianu EPS. Jest on od razu formowany do pożądanego kształtu poprzez wtłaczanie granulatu do specjalnej formy. W wyniku tego procesu produkcyjnego styropian XPS posiada gładką powierzchnię, co pozytywnie wpływa na zmniejszenie jego nasiąkliwości. Polistyren ekstrudowany cechuje bardziej zwarta struktura o większej twardości i odporności na uszkodzenia mechaniczne, a także niska chłonność wilgoci. Płyty XPS są dostępne w większych rozmiarach niż EPS. Ich standardowy format wynosi 600 x 1250 mm, podczas gdy wymiary styropianu EPS to zasadniczo 500 × 1000 mm. Styropian XPS zapewnia nieco lepsze parametry termoizolacyjne, czyli niższe współczynniki lambda od 0,029 do 0,034 W/mK, podczas gdy EPS osiąga parametr mieszczący się w zakresie od 0,030 do 0,042 W/mK. Styrodur (XPS) ma znacznie lepsze właściwości wytrzymałościowe w porównaniu z EPS, jednak przegrywa pod kątem cenowym z ponad dwukrotnie tańszym EPS. Ceny polistyrenu ekstrudowanego oscylują w granicach 400–600zł/m³, natomiast EPS od 130 do 180 zł/m³. Podstawą przy wyborze najlepszego produktu do danej inwestycji jest dokładne przeczytanie opisu na etykiecie lub opakowaniu. Po pierwsze, znajdować się tam powinno oznaczenie normy dotyczącej styropianów w budownictwie (obecnie to PN-EN 13163+A1:2015-03). W długim kodzie zwróć uwagę na symbol CS(10). Jest to naprężenie ściskające przy 10-procentowym odkształceniu, czyli jak duży nacisk jest potrzebny, by zmienić kształt płyty o 10% grubości. Dla CS(10) 70 będzie to 70 kPa. Przyjmuje się, że parametr CS(10) dla podłóg i dachów powinien wynosić nie mniej niż 80. Skrót TR opisuje natomiast wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe. Przyjmuje się, że nie powinna być ona mniejsza niż 80 dla styropianu fasadowego. TR 100 jest optymalne i oznacza, że wytrzymałość wynosi 100 kPa, co gwarantuje wysoką odporność na ściskanie. Parametr BS ilustruje wytrzymałość na zginanie i podawany jest również w kPa. W tym przypadku dopuszczalna wartość wynosi 75 kPa, a optymalna – 100 kPa. Na koniec zwróć uwagę na grubość styropianu, ponieważ decyduje ona o poziomie oporu cieplnego. Im większa grubość styropianu, tym lepsza izolacja, lecz i wyższa cena. Opakowanie styropianu pełne jest tajemniczych skrótów, symboli oraz znaków. Jednym z elementów, na który warto zwrócić uwagę, jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Przeznaczeniem styropianu jest skuteczna termoizolacja, zatem im λ materiału niższa, tym lepiej. Stosując styropian o tej samej grubości, ale niższej lambdzie, zapewnisz sobie mniejsze straty ciepła, a przez to niższe rachunki za ogrzewanie. Wartość tego współczynnika waha się dla styropianu między 0,030 a 0,044 W/(mK), zatem nawet najmniejsze różnice oznaczają duże straty lub zyski. Uwzględniając obowiązujące wymogi w zakresie energooszczędności budynków, polecamy do ocieplania ścian zewnętrznych zakupić styropian z lambdą nie wyższą niż 0,040 W/(mK). W ofercie Bricoman posiadamy nawet Styropian Knauf Therm Pro Dach/Podłoga 10 cm o lambdzie 0,036 W/(mK). Dla prawidłowych inwestycji w docieplenie warto przed zakupem zapoznać się z wartościami, z których korzystają specjaliści: styropian na ściany – grubość 12–15 cm, ocieplenie fundamentów – styropian 10 cm, styropian na podłogę – 10– 15 cm, ocieplenie stropów – 5 cm. Według najnowszych zaleceń technicznych systemów ETICS współczynnik przenikania ciepła U nie powinien przekraczać 0,20 W/mK. Jak zatem sprostać tym kryteriom i osiągnąć właściwą izolację cieplną budynku? Zależy to od wielu czynników. Jednym z nich jest rodzaj warstwy ocieplającej. Potrzebną grubość materiału możesz wyliczyć, stosując wzór na obliczenie współczynnika przenikania ciepła: U= λ / d λ – przewodność cieplna materiału (lambda) d – grubość styropianu Najczęściej sprzedające się grubości styropianu to 10 lub 15 cm. Styropian grafitowy jest skuteczniejszym termoizolatorem, zatem zamiast styropianu białego 15 cm możesz zakupić styropian grafitowy 10 cm. Odpowiadając na pytanie, jaki styropian na elewację, pamiętaj, że w tej kwestii warto kierować się rekomendacjami specjalistów i wybierać sprawdzone produkty, jak te proponowane w naszym sklepie. Styropiany tanie i gorszej jakości mogą nie spełniać swojej funkcji i być przyczyną późniejszych strat oraz niepotrzebnych wydatków. Pod względem kolorystyki wyróżniamy styropian grafitowy oraz biały. Ten pierwszy swoją barwę zawdzięcza kawałkom grafitu, które dodawane są na etapie produkcji, co wpływa na polepszenie właściwości izolacyjnych materiału. Wadą ciemnego koloru jest nagrzewanie na słońcu podczas montażu. Wymaga to stosowania dodatkowych siatek ochronnych. W budynkach, w których chcemy uzyskać wysoką wartość oporu cieplnego lub przy ponownej termomodernizacji warto zastosować styropian szary, który przy mniejszych grubościach osiąga bardzo dobre wyniki, nie obciąża elewacji i zapewnia lepsze doświetlenie. Niestety wysoka jakość styropianu ciemnego przekłada się również na cenę za m³. Tradycyjny produkt biały może być tańszy nawet o 30%–40%. Analizując budżet pod kątem wydatków na styropian, warto uwzględnić fakt, że jest to inwestycja długoterminowa i jeśli nie chcesz przeprowadzać gruntownej termomodernizacji co 2–3 lata, warto zainwestować więcej pieniędzy w produkty wysokiej jakości. Różnice w rachunku końcowym nie przekroczą kilku tysięcy, a oszczędności generowane przez prawidłowo przeprowadzoną inwestycję będą z pewnością znacznie wyższe. W sklepie Bricoman dbamy o jakość oraz satysfakcję naszych klientów i nieustannie poszukujemy producentów o sprawdzonej renomie, którzy są w stanie oferować niezawodne produkty w przystępnych cenach. Najbardziej ekonomiczny jest styropian biały. Cena rozpoczyna się od ok. 100 zł/m3. Za styropian o lepszych parametrach izolacyjnych (np. Termo-Koncept Dach Podłoga 10 cm EPS) trzeba zapłacić ok. 130 zł/m3. Styropian Knauf Therm Pro Dach/Podłoga 5 cm EPS 100 kPa 0,036 W/(mK) posiada najlepsze parametry i wiąże się z wydatkiem ok 160zł/m³. Sprawdź ofertę styropianu na stronie

ocieplenie domu styropianem 10 cm